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「本書對日本的理解比日本人更深刻。」──《POPEYE》前總編輯木下孝浩牛仔褲如何在日本蔚為風潮？雜誌街拍從何時開始？裏原宿文化如何崛起？從模仿、實驗到出類拔萃，風格的形成是個動態的過程──全面解讀美式傳統風格在戰後日本的六十年發展！探索日系時尚的風格根源，翻轉精神的「Ametora」必讀經典！★★全新收錄2023年新版作者後記★★─────────────────────────────從完美復刻的MA-1飛行夾克，到成為無價收藏的經典501牛仔褲，日本製的美式服裝可說是青出於藍、樣貌更勝美國。如今的日本不僅重新詮釋美式風格，也進一步向全世界反向輸出自己專屬的類型──日本的美式傳統風格，縮寫為Ametora，是經過細微變化而帶有豐富文化的衣著傳統。本書以六十年的時間跨度，詳盡解讀經典美式風格在日本如何落地生根、成長茁壯，繼而發展出獨屬日本的樣貌。書中強調，美國在二戰後擔起重建日本的責任，自然促使日本時尚「美國化」；但在當時，穿衣打扮卻不存在於日本人的字典之中。那麼，日本人如何取經美國文化，開始追求個人風格的展現？這一切改變，又是如何翻轉日本社會，進而影響全球時尚？▋「我不開創潮流，我想創造新風俗。」──石津謙介，日本時尚之父日本經濟在一九五〇年代快速成長，人們終於開始拋棄戰時服裝、翻新衣櫃。但當時的日本社會風氣保守，愛打扮的年輕人往往被視為叛逆的異端分子，百貨公司裡也只找得到童裝與訂製西裝，根本沒有銷售給年輕男性的服裝。在現實需求與傳統相衝突之下，來自岡山的石津謙介透過推廣成衣、媒體行銷，逐步撬開了守舊的日本。石津戰前便仰慕美國常春藤聯盟大學生的打扮，他創立品牌「VAN」，將「常春藤風格」引入日本；把傳統西裝雜誌《男の服飾》改造為今日仍持續發行的《Men’s Club》；除了出版穿搭指南，甚至花費高昂行銷支出，派團隊赴美拍下《Take Ivy》──最早的街拍攝影集、今日的美式風格聖經。石津謙介希望藉由這些傳遞他的信念：常春藤風格並非稍縱即逝的產業風潮，而是生活方式的延伸。有著品牌塑造大師美譽的他，不止步於創造年輕人喜歡的時尚，而是更進階地思考如何讓全日本人接受美式時尚。▋「炸豬排原本是德國菜，現在卻成為日本料理的一部分。我想，常春藤風格就跟炸豬排一樣，雖然源自美國，但發展六十年後，它已變得更適合我們。」──黑須敏之，《Men’s Club》編輯歷史與經濟因素造就了

是個人意志的審美標準定義了品味，還是階級地位的高低決定了品味的價值？身分地位與品味之間，也有一隻看不見的手──披頭四的拖把頭造型、《慾望城市》凱莉的杯子蛋糕、精品般的沛綠雅氣泡水……一度被視為過於前衛的人事物，如何贏得菁英乃至大眾的喜愛？是什麼決定潮流的歷久不衰、轉瞬即逝，乃至復古回歸？流行文化研究家、《洋風和魂》作者──W‧大衛‧馬克思──最新力作！解讀文化品味與階級身分的交織，深入探索流行變遷的特徵與模式─────────────────────────────潮流來來去去，人類集體接受新事物或風格後再揚棄，原因難以捉摸。起初，微小的風格差異便會引起劇烈的社會摩擦，但很快就被人們乃至最初的反對者所接受。潮流的創始人被吹捧為「傳奇」，而曾經激進的行為則在人們共同的文化遺產中占有一席之地。就比如，披頭四的成員某天決定留瀏海，卻意外創造出一個時代的象徵。1964年，披頭四頂著標誌性的拖把頭造訪美國，前所未有的造型卻帶來道德恐慌。美國家長大多討厭它，亦有大學生組成「消滅披頭四協會」，抗議「非美國風格」的髮型──然而，短短二十年後，拖把頭在美國變得普及，連在保守的美國南方都尋常可見。2019年，《GQ》雜誌指出該造型的經典性，評論它在美學上的雋永。「流行就像人類。它們來了，沒有人知道時間、原因或方式；它們離開了，沒有人知道時間、原因或方式。」──《塊肉餘生記》在本書中，作者大衛‧馬克思延續前作《洋風和魂》對文化潮流的好奇，結合跨學科的研究與流行趨勢觀察，解讀文化偏好的誕生、品味機制的運作。而在統整重要理論與經典個案研究的過程中，他注意到，無論是文化作為系統的運作方式，還是文化隨著時間變遷的方式，人對「地位」的追求是貫穿一切的關鍵概念。長期以來，人們鮮少討論地位對人類行為的影響，除了將階層區分視為社會的弊病。本書則強調，社會地位會影響長期幸福，因此激勵人們行動，因而人對地位的追求可視為一種基本欲望。實際上，地位與文化緊密交織──在追求地位的過程中，人們最終會集體採納某些風俗、傳統乃至潮流，以滿足自身對地位的渴望。舉例來說，當新富階級擁抱顯而易見、繁複且奢華的服裝風格，舊富階級便轉而走向簡約優雅，漫不經心地展現好品味，以此區別兩種階級的不同，使得極簡主義的出現並非對抗物欲，反而是特權的象徵。一旦我們理解地位，文化變遷便不再神祕，更能幫助我們進一步探索網路時代下的新問題：當擁抱