榮齋隨筆：風雅頌篇（簡體書）

《榮齋隨筆．風雅頌篇》主要是作者遊歷各地的風土景觀及個人感悟，隨文所配圖片均為作者自己及身邊朋友的私藏，宣揚了士大夫類文人情懷，十分具有參考價值。與文博篇互為姐妹篇，作者在宣德爐研究領域影響頗大，《榮齋隨筆．風雅頌篇》適合對士大夫貴族生活感興趣及對作者本人感興趣的人士閱讀。

劉錫榮所著的《榮齋隨筆(風雅頌篇)》內容繁富，議論精當，是一部涉及領域極為廣泛的著作，而且其考證辨析之確切，議論評價之精當，皆倍受稱道。其最重要的價值和貢獻是考證了前朝的一些史實，對歷代經史典籍進行了重評、辨偽與訂誤，提出了許多頗有見地的觀點，更正了許多流傳已久的謬誤，不僅在中國歷史文獻上有著重要的地位和影響，而且對于中國文化的發展亦意義重大。

“雅”實在是一種最為高貴的概念或情狀。
“雅”，在金木水火土的五行之中，屬“木”，在傳統的占卜星相學中，則屬于“吉”。在中國文化中一直以文雅的高貴，廣為象征。在古來的士大夫文人，乃至當下社會，依然是人們修為的標準。
是故，就有了雅道、雅樂、雅集、雅歌、雅士、雅事云云。
《詩經》有“風、雅、頌”。《毛詩序》以為“雅者，正也”。“正”是標準。所謂正道、正德、中正人和、正本清源等。
從中國所有的古籍中，從古人的一切學習生活中，我們處處都能看到“雅”的存在，人們為了追求“雅”，一直不懈地完善自家，而這種普遍的努力，構架了中國傳統文化的精神，提升了皇家、士大夫、文人大眾們的思想與生活方式。
如今，“雅”又成為當下的時尚。回溯中國之歷史， “雅”總是在我們國家、民族、生活中涌動著。于是乎，我亦就相關“雅”的文化傳統，做了些文章，也算是一種傳承吧。
二０一二年十月二十二日三更后筆
恰壬履重陽時節

周末，帶了鋼筆和筆記本，再拿本書，裝進書包，斜掛在身上，騎著自行車，從北長街順了紫禁城西墻奔北，沿著皇城古跡，往東繞過北海公園東墻，從三元酒家路口往北，沿著景山西街，過西板橋、后門橋，再一路向北，十分鐘就到了什剎海。什剎海的最高處是銀錠橋，是乾隆皇帝看西山落日的妙處，還親自為之樹碑立傳，御賜稱“銀錠觀山”。
銀錠橋東頭是烤肉季，火了百年的老店，碼頭極好。旁邊不遠有個老北京式的茶館，味道很是民國，那兒是我經常看書的地方。茶館臨湖，兩孔菱花窗戶正對著西邊，都可以打開，是個看夕陽的好地方。早年間，北京城沒有那么多高樓，更說不上什么污染了，這要是大晴天，就能開軒望西山，燕京八景中的“銀錠觀山”說的就是這一片兒的景致。我最愛坐的是靠里邊的臨窗座，那兒，清凈。花一毛錢，要杯茶，能靜靜的讀一下午書。當然，一毛錢的茶一定是“高末兒”了。所謂高末兒（也稱高碎），就是茶葉店賣剩的茶葉渣兒，好賴茶葉混在一起，便宜，老北京的尋常人家，大都喝的是這種，買回之后，將那稍大一點的茶葉抓出來，招待客人，碎末兒自個兒喝。茶館也一樣，整葉的貴點兒，好茶也有，但少有人喝，茶館嘛，總得什么都備著點兒，經理文老先生如是說。茶館是國營的，由文老先生領導著倆大姐管理，都很是和善，愛聊天，只要我看倦了，總是湊過來聊幾句，尤其喜歡聽我說古。也許因為我是一介寒士，一毛錢也給沏杯整葉的。我也經常幫他們整理一下桌椅什么的，他們總說：“你是讀書人，別耽誤了做學問……”，不讓做。看累了，寫累了，飲一口。再看累了，就站起身抻抻腰腿，放眼西山一回，與那藍天、白云對話一番。再收回眼神，默默地對著什剎海的水面、碧荷、垂柳、紫燕，低吟淺唱幾句。
有茶客說我癡，有茶客說我酸，文老先生必定要殺出來批評人家幾句，客人走了，文老先生也不理我，照舊坐在正中的柜臺里看報去了。只是我偶爾抬頭望去，他的老花鏡滑到了鼻尖，抬起的眼神又恰好與我對視著，很親，叫人心里暖暖的。
快二十多年過去了，再也沒有見過他，工作變動之后只要節假日，總要弄點兒時鮮去看看他，如今想來，早年間什剎海茶館的那一段讀書時光，是那樣的美妙，三位國營的茶人是那么的和善，他們如是還在，都已經是九十上下的耄耋長者了。文老先生當年六十有六了，也不知文老先生現今魂歸何處？
什剎海最是叫人流連癡迷的，當屬各色鳥雀的歡唱，我邊看書邊聽鳥唱，那委婉的交響，令人陶醉。那時候，這一帶的茶館酒肆都很清靜，游客極少，來這里的人大多懷古，北京的文化人講究一個人去那兒讀書看報，靜靜地領略那份幽雅與獨處，遠不像如今大伙一起哄，都去，打牌喝酒侃大山。那時的我，即便到了月底手頭工資花完了，也去，一個人坐在海岸邊，腿晃蕩在岸沿下，看看書，發發呆，偶爾幾聲鴿哨掠過，引發些念頭，就做筆記，至今想來，珍惜得很是甜蜜。
什剎海一帶的茶館，很是老北京味道，氣韻清雅古樸，原先的老式花格菱窗，絳色的條桌、條凳的模樣，整個兒就是一個古代。茶館大體分三等：低檔的大壺大碗，高檔的金邊細瓷兒的小壺、蓋碗，講究的更是一碼兒的紫砂茶具。各家兒的茶具不同，來的客人與伺候的儀規也不一樣。但進門的一聲吆喝，那必須是章程的，京味兒十足著， “來了——一位——請——”
現今，幾乎看不到老北京的茶館了，即便有，也都是加了許多現代元素，顯得鬧騰。湖水仍依舊，垂柳還依依，欄桿不古樸，游人如蜂巢。前后海霓虹勝過煙柳，一如六朝時的秦淮河般熱鬧，所有的岸邊都是酒吧，比肩林立，華彩斗艷。白天燦爛，人涌涌，一撥兒一撥兒，紛攘熙熙。夜晚輝煌，影憧憧，三三兩兩，摩肩接踵。各家的音響比著震天的效果，各家的歌手比著音高，蒼涼得高過兩個八度。早年的清幽雅韻、寧靜祥和的什剎海渺無蹤影。 只有我心底的記憶了。 什剎海分前后海，以銀錠橋為界，南北兩分，各向兩岸沿路幽遠開去，一水兒的青灰瓦房，大宅院、大雜院、四合院，一進連著一進。大胡同兒、小胡同兒，曲里拐彎的糾結著，生人走進去，如入迷魂陣，這一帶是老北京的代表，如今，北京的“胡同兒游”，這一帶最好，從早到晚的，那紫紅涼棚的黃包車們，成串響著鈴鐺，你若自高處看下，小火輪兒一樣氣派，把胡同兒跑得熱鬧非常。
打前清起，這一帶就是王爺、官宦、有錢人家蓋府邸和別墅的地方。早年，這一帶有三十多處王府、寺院，現在保存好的有“恭親王府” “醇親王府”“廣化寺”等處。即便是新中國成立后，也多有名家居住，宋慶齡、郭沫若、老舍等。宅院大都臨水或不遠，亭臺樓閣的，都能借著水運，自然是“風景這邊獨好”了。
什剎海為什么叫什剎海？也就是海子邊有“九廟一庵”十家寺院，寺院亦稱“剎”。可見，最早是叫“十剎海”的，北京人聲腔圓融，叫久了，一禿嚕就把“十”禿嚕成了“什”，就像前門外的“大柵欄”，不也禿嚕成“大什欄”了？
說四海五湖，那太大。北京有人說是有三海，大錯，實際上也是四海：北海，中南海，什剎海，什剎海其實是分前海、后海，后海還連著積水潭呢。積水潭因為是碼頭，所以不算海，叫潭。以銀錠橋為界。前海圓闊，臨街繁華，夏日觀荷最盛，頗有些小西湖模樣。后海狹長蜿蜒，垂柳欄桿，幽雅清凈，賞月堪妙，古往今來北京城許多浪漫故事，都是在這里演繹得纏綿悱惻的。當然，“銀錠觀山”獨好，是這一帶的龍頭景象，古來“燕京八景”之一嘛。
天氣暖和時，早晚我常站在銀錠橋上，背后是古來大名鼎鼎的“烤肉季”，自大清以來，各路有范兒的爺們兒，都必去“文吃”或“武吃”“烤肉季”去。“文吃”是店家烤好送上，細品淺酌，款款享受。“武吃”是自個兒邊烤邊吃邊喝。關鍵是前者坐吃自理，后者站吃，且一條腿踏在條凳上，一手端著酒碗，甚是豪氣，所謂“大口吃肉”“大碗喝酒”是也。早年間的名角票友們，梅蘭芳、楊小樓、裘盛戎、奚嘯伯等都頗好此樂。老北京在“烤肉季”的“武吃”，那叫個“份兒”，現在則改叫“范兒”了。汪曾祺先生、王世襄先生亦曾流連過的。P14-17