伯希和西域探險日記(1906-1908)（簡體書）

《伯希和西域探險日記(1906-1908)》是伯希和西域考古探險團最重要的文獻，首次公開刊布！伯希和的這部日記并不像普通旅行家、探險家或一般學者所作的那種游記，他記述的都是學術上的重要問題，他將田野口碑資料與文獻資料相結合，以口碑補史料，以史料證口碑。該日記始于1906年7月15日的撒馬爾罕，結束于1908年10月1日的鄭州。書中還附有伯希和于這次探險期間所寫的信件，這些信件也都是“ 學術信札”，每一封相當于一篇科考探險日記。這些書信與日記互補互證，角度不同，詳略各異，真實反映了當時中國西域的整體面貌。

敦煌藏經洞的開窟、敦煌文獻的發現和敦煌學的誕生，已經100周年了。我國西域與敦煌歷史文物和文獻的外流，則有100多年了。在西方和日本的科考、探險、考古學家們劫掠敦煌西域文物的狂潮中，法國探險家、語史學家、東方學家和漢學家伯希和的西域探險，則頗為引入注目。《伯希和西域探險日記(1906-1908)》試對伯希和西域探險團在我國新疆和甘肅各站，尤其是在敦煌從事考察和劫掠文物的史事，略作鉤沉。

1906年的日記 [1906年]7月15日 撒馬爾罕的一名薩爾特人，也就是向曼吉出售了一幅位于圣母與圣保祿(Saint—Paul)之間的受難基督的油畫的那個人，邀請我赴其府上，參觀那些出自發掘工程的錢幣和陶土物品。我前往這位可敬的商人下榻的旅館，也就是前往由猶太人或亞美尼亞人開設的“商號”(nomera，俄國旅館)中。他首先向我出示了某些沒有任何價值的所謂中國瓷器，他然后又出示了某些(約一打左右) 的陶土頭像，做工相當低劣，純屬于希臘化文化的類型。他還有幾件銅器，用銀絲鑲了幾行阿拉伯文字；他還有一面折疊木鏡的兩個遮板，這些遮板上繪制了某些身體很肥胖和棲落于樹枝之上的飛鳥。所有這一切都很樸素，明顯是波斯做工。最后是一小把金幣和銅幣、一面鏡子，或者更應該是過去把它鑲在其中的一些畫板。它們值多少錢呢？12個盧布。由于我不為所動，薩比爾 (Sabir，這是那個薩爾特人的名字) 發現我并未準備好支付這樣一筆款子。
他于是又持一種很輕松的神情說：我只付過6個盧布。我以同樣的價格轉讓給您，這是一種朋友的價格。這種好意仍沒有使我痛快地下決心，我只是讓它從頭腦中一過而已。12盧布一名當地的業余愛好者，突厥斯坦的首席工程師波拉夫斯基③將軍，曾主動出價所謂20盧布，但薩比爾不想少于25盧布而脫手。在這些小頭像中，我選擇了三軀最佳者，然后是幾枚希臘錢幣(5枚銅幣，2枚銀幣)。對于所有這一切，我冷淡地只出價7個盧布。
薩比爾因被激怒而一言不發，我們便告別了。在他出示給我們的一大堆破舊物品中，只有一種東西使我感興趣。這其中有幾軀埃及的小塑像，它們偶爾會在撒馬爾罕的廢墟中出現。嚴格地說，這還是可以接受的。但如此之多的數量，它們到底是從哪里來的呢？ 我不相信能再見到薩比爾。但在談話期間，由于我們告訴他說，我們將于當晚出發赴撒馬爾罕。所以在7時時，薩比爾從其房間的窗戶中探出頭來告訴我說，在那邊，在撒馬爾罕，有他一個兄弟，即撒馬爾罕商人奧爾圖克(Ortouq)，我只要在達勒吉斯坦 (Registan)廣場并向偶然遇到的人詢問，他就會向我指出那座城市和那些發掘點，并把我帶到古文物集市。
由于始終沒有我們行李的消息，所以我們確實離開那里前往撒馬爾罕去了。這在原則上是一次11小時的旅行，俄羅斯火車那習慣性的不準時性，常常會延至12-13個小時。夏季的時刻表剛剛恢復，從而使我們可以在夜間來往。這樣便可以幾乎贏得兩天的時間。在這個季節，一次12小時的旅行，對于欣賞風景來說，夜間實際上給白天留下了6個小時可供利用。
[1906年]7月16日 我們經過了澤拉夫善(Zarafchan)，在磚砌大拱形橋附近，其拱腹已經破裂，僅僅留下了所謂的瘸子“帖木兒橋” 。因此，我們很快就要到達撒馬爾罕了。
正如在俄羅斯人地區經常出現的那樣，車站完全不在城內，以至于人們無法懷疑是到了一個即將參觀的大型居民中心。在這里，也就是在撒馬爾罕，從車站到市中心，只有不足6公里的距離，還要再往前走才到達當地民城。然而，這并不是為了繞過輪廓線。因為其輪廓線基本上是繞撒馬爾罕城一周，至少是畫出了一個非常突出的呈半圓的扇形。對此，占突出地位的解釋，就如同在這里的大部分情況下一樣，那就是該城市并不想以現錢而誘導工程師們相信，而是必須以令人滿意的方式，使城市居民的交通方便起來。僅有的那些能夠享受這種事態的人,便是俄羅斯人馬車夫 (isvochtchik)，或者是如同本處的人們所說的那樣，是“四輪敞篷馬車夫”(pha6ton)。
我們下榻于瓦薩夫斯基旅館(Bapwabckie Homepa varsavskie Nomera)。它由一名猶太男人開辦，也是開辦我們在塔什干下榻的 “大旅館”(Gran Otel)的那名猶太女人的兄弟。直到現在為止, 我們尚絲毫看不到預示一座城市的任何跡象。但我卻在打聽勒吉斯坦廣場了。我們也逐漸地到達城堡，然后是當地人城和三大清真寺。它們裝飾以彩釉磚，或者是如同那些本地導游們所說的那樣，裝飾著“馬賽克”(mosaiques)。這一切都向我們表明，勒吉斯坦廣場被夾在清真寺之間，這里也就是集市。
我在詢問奧爾圖克(Ortouq)的地址，但我就如同出于偶然一樣，便落到了前來尋訪我的導游們的親屬之一手中。
這是一個外表相當瘦弱的薩爾特人(Satte)。其年齡表面上難以斷定。事實上已經33歲了。但正如他稍后親口告訴我們的那樣，他自15歲之后，就因為吸食鴉片，而毀掉了其健康。
我們立即去考察了廣場上的三座巨型建筑：兀魯伯(Oloug Beg)、提拉·卡里(Tilah Kari)和希爾·達爾 (Shir Dar)，然后在路上又看到了設真德(Chah Zinde)的清真寺。設真德的這一套建筑在本處保存最好。我們返回了比比·哈諾姆 (Bibi Khanoum)。
我對于在該古跡中未找到人們向我講到的那些漢地的細部,而多少感到有點失望。漢地的影響在裝飾中的出現，并不比在其他古跡更清楚多少。比比·哈諾姆的拱形門于八年之前，繼一次地震之后坍塌。在古爾·異密(Gour Emir)，清真寺的尖塔于兩年前,也以同樣的方式倒塌了。所有這些古跡，特別是比比·哈諾姆，都注定很快就要成為廢墟(漢文文獻不會不知道，瘸子帖木兒是中國皇帝的駙馬。請參閱《漢西域圖考》卷6，第5頁背面，可能是引證了《明史》)。
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