那裏的印度河正年輕（簡體書）

1974年寒冬，黛芙拉·墨菲帶著六歲的女兒深入印度河發源地巴爾蒂斯坦，展開長達四個月的徒步旅行，途中只有一匹老馬哈蘭與她們結伴同行。她們一起走過喀喇昆侖山的險徑斷崖、挑戰喜馬拉雅山冷峻的冰雪世界，穿越深不見底的印度河峽谷。一路上，她們遭遇一連串的驚險甚至面臨死亡的威脅；文化的差異、當地生活的不便和巴爾蒂斯坦人的困境帶給墨菲強烈的沖擊。她的女兒所表現的勇氣與成熟也讓墨菲既感動又欣慰。
《那里的印度河正年輕》作者黛芙拉·墨菲通過情味濃郁而幽默的文字，讓我們感受到她對當地人的關懷與熱忱，也看到母女倆與自然險象搏斗的勇氣與機智。

黛芙拉·墨菲（1931-），愛爾蘭探險家、旅行作家，雙親是都柏林人。她常以騎自行車或徒步的方式旅行，并定期出版她在四大洲偏遠地區的游記長達四十年。此外，她的寫作題材涵蓋北愛爾蘭問題、核工業的危害，以及英國的種族關系等。墨菲作豐富，作品還包括《單騎伴我走天涯》《騎騾游埃塞俄比亞》等。目前她住在出生地沃特福德郡。《泰晤士報文學副刊》稱她是“追尋失落桃花源的行家”。

《那里的印度河正年輕》：
“千禧旅舍”結果我們要的東西沒找到，卻意外發現一家“千禧旅舍”，距離我們的爛旅館不到四分之一英里。我隨即發現它是吉爾吉特棒的一家平價旅館，附設的餐廳有四十多英尺長，外表看起來破破爛爛的，門漆掉了一半，鑲板也壞了，門把更是破舊不堪，若非熟門熟路的本地人或十分饑餓的食客，根本不會摸到這兒來用餐。寫著“千禧旅舍”的大招牌倚放在外墻上，字跡已模糊不清，這招牌想必原本應該在門上才對，不過似乎根本沒人理會過這件事，這個小細節卻讓我害起了思鄉病，因為在家里，我也有好多東西是像這樣隨意閑置的。在餐廳的后面一共有十八個小房間，成馬蹄形圍繞著庭院，房間的內部陳設比我們住的那間旅館要好多了，而且每個房間還有一個小煤油爐可以取暖，也沒有臭氣沖天的馬桶，在庭院的末端還有一個公用廁所，每個晚上只索價二十盧比，連暖氣費用都包含在內．雖然旅館經理警告我們“千禧”的房間里有很多跳蚤，但我們還是在用過美味的早餐之后，便打包準備搬家。新旅館的老板是一位身材魁梧、蓄著胡子的罕薩人，他大部分的時間都坐在簡陋的柜臺后面，穿著一套老舊的英國制粗呢大衣，脖子上圍著兩條圍巾，一只手戴著手套，頭戴一頂附有護耳罩的皮帽。
我們在十點鐘的時候前往英國的特派代表官邸，特派代表是我的老朋友，一九六三年我來吉爾吉特時便承蒙他熱忱接待。我們在他的辦公室里喝著茶、吃著餅干，他還記得上回我把自行車靠在官邸的一棵大桑葚樹上，然后坐下來大啖新鮮的杏子，速度快得讓他們來不及剝殼。代表認為我們要在這里買到一匹馬兒的機會相當渺茫，他建議我們好坐吉普車到斯卡杜，那里的馬兒比較多。
當我們白宮邸出來往山下走的途中，有兩位十九歲的男孩和我們結伴同行。他們兩個都留著胡子，由于在家里幫忙牧羊一直到十歲才人學，所以還有好幾年才能畢業。其中一個名叫巴倫的男孩子，他以勉強夠用的英語和我交談，還熱心地邀請我們到他姐姐家吃飯，當我欣然接受邀請時，他的臉上顯現出愉快的神情。
我們在中午抵達巴倫他姐姐的家，大家全都坐到一個滿是孩童的陽臺上，溫暖的陽光照在身上好舒服。這個時節的吉爾吉特人大都盡情地休閑，享受陽光免費的溫暖，怎么能怪他們懶散呢？今天還蠻熱的，我趕緊脫掉身上的德制二手軍用大衣，但陽光才消失一會兒，我們馬上就又需要戴上手套了。
今天的午餐非常豐盛，有剛出爐的薄煎餅，腌漬的青辣椒，另外還有一個綠色搪瓷大碗盛著美味的燉牛肉，這完全是為了我們的到來而準備的，當地一般人家的餐食里根本很少見到肉類。巴倫告訴我們他有八個兄弟、六個姐妹，全是同一個母親生的，而且每個孩子都活下來了。我們今天的女主人是巴倫的大姐，她才二十二歲，就已經生了一個兒子、兩個女兒，小的孩子都已經三歲了。巴倫的姐姐長得相當漂亮，可惜臉上已經顯現出操勞過度的神態。她通過巴倫問我，聽說西方有一種藥吃了不會生小孩，是真的嗎？我告訴她是真的，心里暗自希望她會要求我寄一些給她，沒想到我們的女主人臉上顯現的表情非但不是羨慕，反而是一臉的同情和疑惑，巴倫說他姐姐不明白，為什么有錢的西方人養不起孩子。
我發現這房間里的蟲子還真不少，真是討厭極了。事實上我這個人并不怕蟲子，唯獨蜘蛛是例外。那些蟲子在桌子上快速地爬來爬去，顯然是受到桌上那兩盞燭光的吸引（吉爾吉特的電力無法連續供應三十分鐘）。這些蟲子身長約一英寸，頭上還長著好幾根觸角，顏色棕里帶黃，爬行的時候看起來像橡膠般有彈性，外形介于迷你蛙和大蜘蛛之間，要不是我在喝酒前就看過它們的樣子，還以為自己得了什么怪病呢。
吉爾吉特，十二月二十一日昨晚巴倫帶著兩名同學來找我時，我正打算上床睡覺，他們帶了一些大麻和鴉片給我吸食。當我得知今年夏天有一群嬉皮士到過這里時，我覺得好難過。
從建造高速公路，巴國觀光當局努力招攬游客，到抽鴉片的嬉皮族蜂擁而至，這種種作為只會令整個地區變得更墮落和敗壞。當然，我也不希望回到十一年前的那個風貌，但是我明知將來會變成怎么樣的一種情況，我的心情還是頗為沉重。
今天早上我們度過了非常難忘的四個小時。我們沿著吉爾吉特河的左岸往上游走去，蕾秋走在那座亞洲長的吊橋上時有點害怕，這座吊橋每次只能容納一輛吉普車通過，即使在我們徒步經過時都會感覺到搖晃。我們走到半途時，看到三頭難得一見的牦牛，被人載到河岸邊的屠宰場，這是為了即將到來的伊斯蘭教宰牲節。在這節慶期間，人們可以吃大量的肉，而今年的宰牲節正巧碰上圣誕節。牦牛在此地并不多見，因為這里的高度只有四千五百英尺，不適合它們生長。
灰天灰地成一色仿佛是為了配合冬至日似的，今天太陽一整天未露臉，在一片白蠟似的天色下，吉爾吉特山谷看起來有點森冷可怕，但我卻很喜歡這種幽暗的風味。被點點白雪覆蓋的石頭從綠色的河水中冒出頭，蜿蜒的河岸兩旁是細柔的棕色沙灘，蕾秋開心地搜集到一堆各種色彩、被河水沖刷平滑的石頭。步道的附近有著圓形的大石頭，大小像一間小屋子，千萬年來的砂巖以及夏季奔流的洪水，把它們雕琢成亨利．摩爾式的塑像。在我們的右手邊，則是大片的灰色頁巖——這是典型的不毛之地——一直向上延伸，后與灰暗的天色連成一氣。當我們終于回到旅館時，天氣又變得寒冷刺骨，而附近的山上還下雪了呢。
……