東京美食散步（簡體書）

《MLIVING：東京美食散步》由魅藍和Lens聯合出品。它是一本用手機拍攝的影像Mook。
它回歸攝影的本質，堅持“好的相機，就是容易隨身攜帶的相機”。
你會看到手機影像可以講一個多麼有趣和精彩的故事；它更年輕、更隨性，讓我們可以用一種更自由的眼光去看世界。
* 從美食職人、美食評論家、作家、紀錄片導演到各類顧客，多角度深入採訪呈現東京人與食物的關係
*從匠心與熱愛的感性表面，感知日本社會和文化的微妙之處。
*150多張大幅照片，15個人和東京美食的故事，
*專業的知識，輕鬆的表達，既帶來細膩的文化體驗，也有實用的諸如“壽司禮儀”等。
*從一流的職人到一流的評論家，匯集成東京壽司、咖啡和鐵道便當的尋店地圖或推薦指南

《MLIVING：東京美食散步》選擇了三個主題：壽司、咖啡、鐵道便當，都是因為其中透著濃濃的人情。
比如，好的壽司職人，或是喫茶店裡的招待，都要“會聊天”，要不問就知道客人需要什麼。很多人會把那里當做第二個家，收穫一個進退有據的“心理醫生”。

就連小小的鐵路便當，也被賦予了很強的儀式感，還是打開各地風土的大門。
在這些美食和職人的故事裡，你既會為他們用生命去做食物而感動，也會在他們指責年輕人不夠努力時，體會到一份複雜：的確，在經濟泡沫後長大的一代人，更追求安全感，更保守，不再像“二戰”後鍛煉起來的人那樣“有勁”；但另一方面，日本大企業近年來的衰落、跨界時的頻頻失敗、作坊式的思維，也和對年輕人的壓制不無關係……

關於Lens
Lens自2005年創刊至今，持續且穩定地刊登優質影像閱讀內容，已被公認為中國極富品質的影像閱讀品牌，並成為一個致力於發現創造與美、探求生活價值、傳遞人性溫暖的傳播平台。

部分作者和受訪人
小野二郎，紀錄片《壽司之神》的主角
山本益博，從10歲左右就對日本傳統飲食產生興趣，日本料理界“美食評論家”
村瀨信行，少年時為“暴走族”，從管制所出來後決心改變心性，成為中生代壽司職人的代表
北村淳，中生代壽司職人的代表，致力於對其做出革新
遠藤尚太郎，紀錄片《築地仙境》
沼田元氣，攝影師（也是川島小鳥的老師），詩人，喫茶店研究者，木偶文化研究者，日本孤獨會會員。
關口一郎，103歲的咖啡師，職業經歷長達70多年
鈴木樹，首位三獲日本咖啡師大賽冠軍的前蛋糕師
川島良彰，足跡遍布全球的“咖啡獵人”
小林忍，作家、美食評論家，有“鐵道便當女王”之稱
李長聲：旅日作家，日本文化史專家

序：在力所能及的地方，行動
開篇：東京味道: 在時令和人情的世界裡
和食的來歷
你為什麼應該正兒八經地吃一頓壽司
山本益博：料理不像電影，它是非常專一的事
如何評判一位壽司職人？
“壽司”的三種寫法
小野二郎：在“壽司之神”的眼中，什麼壽司最美味？
紀之重：“可能某一天，我會倒在壽司台邊……”
村瀨信行：從不良少年到壽司職人，他聽著搖滾工作
北村淳：在壽司店，要遇見很多人喔
築地市場：這裡的人們都在為完成使命而戰鬥
江戶前壽司製作方法
江戶前壽司食用禮儀
壽司店地圖
在東京，咖啡店就像突然現身於小巷深處的貓咪
沼田元氣：在喫茶店，希望時間慢一點
琥珀咖啡：103 歲的他，咖啡是最長情的伴侶
西島夫婦：在喫茶店，一期一會
久間雅史：辭掉那份“完美工作”，去咖啡店裡生活吧!
神田伯剌西爾: 在喫茶店讀書才是正經事
鈴木樹: “從未把做咖啡視為壓力，造就了我這樣的性格吧”
川島良彰: 好咖啡凝結了很多人的心血……
咖啡地圖
不僅僅是“鐵路便當”
和你在花下見面
工作午餐這樣吃
可以在東京買到的鐵路便當推薦
在6000 個鐵路便當裡，吃掉日本的傳統味
鐵路便當發展史
關於鐵路便當的十二件小事

山本益博偏愛那些氣氛清淡且乾淨的壽司店，“招牌不大，沒有太多燈光的，隱隱約約的……”並且，不論去到哪家壽司店，不論自己當天究竟想吃什麼，他總要品嚐以下這幾樣：白身魚裡的鰈魚或鮃魚，紅身魚裡的金槍魚赤身，最傳統的小肌（即斑鰶的幼魚），然後是星鰻，貝類（夏天吃鮑魚，冬天吃文蛤或赤貝），最後是作為甜點的玉子燒。
有了這樣的積累與比較，山本益博才敢判斷一家店的好壞。也正是因為像這樣吃過100家壽司店，他才有自信說：“小野二郎的壽司是日本第一。”要知道，當他第一次說出這句話的時候，“小野二郎”對於大多數人來說還是一個陌生的名字。而他光顧“數寄屋橋次郎”，也有40多年了。
在山本益博看來，如今在網絡上寫美食評論的年輕人大多還是輕率了，“他們只是把當時的感受寫下來，並沒有深刻的感覺。”而且，作為一個美食評論家，並不是給出“好吃”與“不好吃”就算完成了工作。
“美食評論家應該為大眾著想，琢磨更美味的品嚐方法，給餐廳出建議，這才是這份工作有創造性的地方。”
從前的壽司店，最先呈現給客人的食物總是紅身的金槍魚壽司。但是，山本益博覺得應該從味道更淺的白身魚吃起，再慢慢過渡到口味重的其它魚類，這才是最佳品嚐順序。現在，幾乎所有的壽司店都依此做出了改良。
在做美食評論家的這40年中，山本益博見證了日本經濟走出匱乏，人們的生活也變得越來越富裕了。但是，人們的味蕾，似乎是大不如前。
山本益博略帶遺憾地說道，“以前有名的、技術好的壽司職人有很多，但是現在的食客不重視吃壽司這件事本身，反而關注其他方面，所以壽司職人的水平也越來越差了。”
他列舉了壽司中極其重要的米飯、魚和芥末：
“米飯溫度和人體溫度接近的壽司，才是最好吃的壽司。可是，現在很多人都要喝酒、聊天，壽司被做出來之後就置之不顧。壽司的溫度下降了，口感變差，這份料理的水平也就下降了。”
“還有，人們會更在意魚的產地，而不是它真正的品質。”於是，宣傳魚的產地成為了重點，食客卻沒有能力分辨好壞。“大家以為自己付出的價錢越高，東西就越好吃。”這是從日本泡沫經濟時代開始就出現的風氣。可是，在山本益博看來，食物並不是能夠用錢等價交換的東西。
至於芥末，“以前壽司店的芥末都是需要親手磨製的。現在，很多店家都用廉價的芥末，也不在客人面前磨製了。”山本益博說，“如果壽司店第一次這樣做的時候，就有客人提出芥末的味道不對，那壽司店以後就不會這麼做了。”
就算是重視食物本身的食客，也比較少了。他說：“現在的人們有一個共識：別人說好吃的東西，我也覺得好吃。”於是，米其林這樣的評價體系成了追捧對象，“有錢就要去米其林三星餐廳，我覺得這樣的做法很愚蠢。人們就是對自己的味覺沒有信心，所以盲目地去相信這類評論和排名。”
當然，食客不是唯一的原因。山本益博說：“現在，很多職人把心思放在賺錢上，一旦出名就想擴大事業，在台灣、上海、香港開分店。明明職人只有一個身體，只能在一個地方工作，開那麼多家分店當然會導致料理品質受損。”他喜歡那些專一的餐廳：“（它們）一直做同樣一件事，不會因為潮流而產生變化。”
《山本益博：料理不像電影，它是非常專一的事》