商業周刊

封面故事
近日，當你走進玉山銀行、台新金控，甚至政府機關時，你知道櫃檯前的第一線員工們，都已經換上了「百分之百單一材質」的制服套裝嗎？
　不僅如此，從登山時經常可見的台灣機能品牌歐都納、美國戶外品牌Patagonia、日本國民品牌優衣庫（Uniqlo）、到法國頂級精品香奈兒（Chanel），不分國家、產地與售價，各大品牌都開始使用不同策略，響應這股「回收衣物再製」浪潮。
　事實上，就連二○二六年世足賽、二○二八年洛杉磯奧運，選手們穿著的新款運動衣和運動鞋，也都將和這股趨勢密切相關！
　這股趨勢叫作衣到衣循環（Textile to Textile，T2T），堪稱史上最大的紡織革命，而且和我們每個人的日常生活，都脫離不了關係。
　未來，在你買衣服的時候，領標上可能會多出一個小小的循環圖案。因為所有品牌都會開始拉出固定比例，不做新衣，而是把舊衣服還原成聚酯原料，再重製成新衣服。
　你買衣服的金額，可能會跟著提高，因為回收再製的服裝，成本約比原先貴兩成。而且拉鍊、鈕扣、裝飾性配件，可能全部會改為聚酯纖維（Polyester）材質，以便日後回收。
　甚至，未來連丟棄衣服，可能都必須付錢！例如最早實施的法國，丟一件T恤，品牌商就得花約新台幣四元。乍看不是消費者埋單，但品牌丟棄的衣服動輒數萬件，很可能將成本轉嫁到售價。

　從五人小廠到紡織股王都在拚！
　牽動「機能布王國」未來二十年命運

　不僅如此，它也是全球紡織產業的生存淘汰戰。為了落實T2T，歐盟頒布的數位產品護照（Digital Product Passport，DPP）會先上路。二○二七年起，每件衣服都要附上一組QRcode，只要拿手機一掃，這件衣服的上中下游供應鏈、材料成分，甚至運輸方式，都將一目瞭然。
　換句話說，賣一件衣服，從設計、製造到如何回收，未來都必須揭露。誰能突破這些關卡，並做到完全回收，誰就能取得未來紡織業的話語權，和紅色供應鏈拉開距離。
　也因此， 它將關係到新台幣一兆三千億元產值、擁有全球七成市占率的「機能布王國」台灣，能否再賺二十年！
　改變，究竟有多迫在眉睫？
　商周走進位於桃園大溪的496 Fabric Lab工廠。這間去年才落成的小牛仔布廠，所有員工加上董事長合計才五個人，接的卻是Valentino、Acne Studios、Vivienne Westwood等精品品牌訂單，約有八五％客戶都
來自歐洲。
　當我們一眼望去，除了乾乾淨淨的木地板、隆隆作響的機台，最顯眼的，當屬會議室中隨時顯示碳排量、用電用水量的大螢幕。這是他們為了因應數位產品護照，一年前就建置好的設備。
這　麼小的公司，為何要比照歐盟最嚴謹的規範？ 496 Fabric Lab創辦人江立偉說得直截了當：「因為趨勢就在那裡啊！台灣已經沒什麼人在開新布廠了，既然要做，就一次衝到頂。我要把紡織業的現場，做成年輕人願意走進來的地方。」
　連五人小布廠都在備戰，大廠當然也不例外。十月份的紡織展，今年與過去最明顯的不同，就是當你從入口一路往前走，途經遠東新、台塑（南亞）、儒鴻、旭榮、新光⋯⋯，幾乎每家業者，都有T2T系列的專屬展示區；加工絲大廠力麗，甚至還設計了「數位護照溯源主題展」，吸引不少目光。
　「你看到的這一排，就是我們的Primefit Zero系列，意思是完全使用單一材質，穿舊了，就可以整件拿去粉碎回收，」紡織股王、儒鴻董事長王樹文告訴商周。

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