古人吃什麼（簡體書）

蟲離先生

生於孔孟之鄉，唯好吞筆談異。虛負光陰三十載，生平無大志，只願埋頭故紙堆，鉤沉古卷傳說，山海志怪。知乎飲食文化、神話志怪領域答主；出版有《中國妖怪志》《食尚五千年：中國傳統美食筆記》《舌尖上的古代中國》等，譯注《神遊大唐》。

1.饕餮客的“自我修養”手冊！從食材種類到烹飪方法，從王公貴族的珍饈到普通百姓的吃食，全方位、多角度揭秘中華美食的前世今生。
2.文筆清雅，用典嫻熟，紀錄片式的語言，美味橫溢。
3.內容生動有趣，典故通俗易懂。
4.精選膠版紙，雙色印刷，充滿古意，豐富閱讀體驗。
5.雙封設計，裝幀雅致，彰顯質感。
6.隨書附贈古風書簽。

第一部分 古人吃什麼
從小麥到西瓜——中餐贅婿
粟稻——左右護法
食用油——內卷兩千年
調味料——那時沒有味精
餃子的時空之旅
說膾——風流總被雨打風吹去
甜食清歡
羊肉——元朝人的味道
歸隱江湖的食物

第二部分 給朕顛勺
周天子的黑暗料理與“八珍”之變
燒尾宴
宋徽宗的生日宴
196道菜！論如何喂撐宋高宗
明朝宮廷伙食
乾隆的招牌菜
滿漢全席的真相

第三部分 千古風流吃貨
白居易
孟浩然
蘇軾
陸遊
倪瓚
李漁

小麥

小麥是最早“入贅”中國的食材之一，過去一千多年來，它努力成長為一個家庭的口糧支柱。回顧當年，它跋山涉水，奔赴中國的萬裡之旅走得著實艱苦。
栽培小麥起源於九千五百年前的西亞，那時，一支名為“納圖夫人”（Natufian）的史前人類剛剛結束遊牧生活，在今天的黎巴嫩、敘利亞和巴勒斯坦一帶定居。納圖夫人並不是誰的“夫人”，這個名字來自發現其生活遺址的巴勒斯坦納圖夫。納圖夫人是最早從事農耕的人類，如果把人類文明史看成一局單機遊戲，那麼納圖夫人就是遊戲開始後玩家“製造”的第一個農民。在定居之地，納圖夫人發現了種植的奧秘，他們種植小麥，釀造啤酒，甚至為了對付偷吃存糧的老鼠，破天荒地養了貓。
以納圖夫人的麥田為中心，小麥逐漸向美索不達米亞、埃及、印度、希臘及中國傳播。小麥經歷了無數次雜交，經歷了遊牧民與農耕者的接力傳遞，經歷了數千年史詩般的漫長遷徙，克服氣候、地理等種種不利因素，於四千五百至五千年前，終於在黃河流域落地生根。
中國先民接收的第一批小麥可能已經是大幅改良後的升級版本。與納圖夫人怎麼折騰都發酵不起來的初代版本、二倍體單粒小麥相比，進入中國的六倍體小麥（即現代世界最常見的普通小麥）能夠形成更強大、更柔韌且富有彈性的面筋，支撐面團經受揉捏、拉扯而不斷裂，在加熱中充氣、膨脹，松軟而不坍縮。換句話說，小麥甫一進入中國，就做好了成為面食的準備。但由於氣候和種植經驗的原因，很長一段時間，中國的小麥產量並不高。再加上漢代以前，受制於磨粉技術的落後，小麥的主要食用方式不是磨成面粉製作面食，而是像米飯一樣，蒸或煮成麥飯來吃。比起香糯的大米飯，麥飯實在有些難以下咽，因此被視為粗食，一些孝子守孝期間只吃麥飯，用這種樸素克制的生活方式表達孝思。
漢代，小麥打了個翻身仗，人們開始了解這位“贅婿”的潛力，並著重栽培。其關鍵一役是冬小麥的崛起。冬小麥是指能越冬的小麥，秋天種下去，挺過嚴冬，次年春末夏初成熟，當時也叫作“宿麥”。“宿”是睡覺的意思，整個冬天，冬小麥都窩在大雪之下裝死，待到暖春，又精神抖擻地站起身來。經冬不死的特性讓冬小麥成為年度收成序列上的一塊關鍵拼圖，填補了冬春之季青黃不接的斷糧缺口。兩漢朝廷以其“接絕續乏”的功能，大力推廣播種。
《後漢書》記載的關於皇帝指導農事的詔令共有十幾次，其中九次對推廣麥作提出了要求。官府小吏像推銷員似的，三天兩頭往田間村口跑，拉著下地的農夫一個勁兒地嘮叨種小麥的好處。麥作之所以能夠形成如今的龐大規模，漢代政令推廣厥功甚偉。
老話說“春雨貴如油”，即是針對冬小麥這類越冬作物而言的。雖然小麥屬於旱地作物，但並不怎麼耐旱，冬天“裝死”的時候也就罷了，冷凍一過，它們開始長個兒，需水量直在線升。春秋戰國時期，九州分裂，各諸侯國零零散散修建的那些水利工程總體上規模有限。官府再怎麼號召，小吏再怎麼嘮叨，若沒有完善的灌溉系統，農人要種小麥，只能指望貴如油的雨水，真正是靠天吃飯，生死由命，老百姓當然不願意響應。
漢帝國國力雄厚，就有能力為推廣麥作而大批量上馬配套設施了。而承平之世，人口增長，東部平原的荒地得到開發，平原地區地勢低、地下水位高，無論是從高處引水，還是鑿井汲水，灌溉都更方便。
灌溉問題得以解決等於解開了小麥腳上的鐐銬，遊龍歸海，野馬脫韁。東漢至魏晉南北朝，從雁門關到江南，從甘肅到東海，“黝黝桑柘繁，芃芃麻麥盛”，縱馬馳騁，放眼皆是麥田青。中唐以後，小麥在北方已然可以挑戰小米（粟）保持了幾千年的谷物老大地位，並與南方水稻分庭抗禮，這也是中唐“兩稅法”的實施基礎。到宋代，稻麥的南北畛域被徹底打破，南方廣泛實行冬麥、晚稻兩熟制，麥稻聯手撐起了數千萬百姓的生計。
有一個容易被忽視的事實，那就是小麥普及並不等於面食普及。面粉加工必然伴隨損耗，縱寸絲半粟之微，深知稼穡艱辛的老百姓也難以容忍。為儉省計，大多數人仍堅持食用蒸或煮的麥飯。
一直到唐代，面食仍屬於上檔次的東西。唐玄宗李隆基當王爺的時候，有一年生日，連碗長壽面都沒有，岳父瞧著可憐，脫下自己的限量款“潮牌”紫半臂（短袖上衣）換了一斗面粉，才給李隆基搟了碗面條。堂堂王爺尚且如此，更不用說普通人了。
兩漢之時，老百姓的日常主食就是餅餌、麥飯、甘豆羹。甘豆羹占得一“甘”字、一“羹”字，看上去仿佛是什麼香香糯糯的甜粥，其實不過是淘米水煮豆子而已。而麥飯的主流做法也是加入大豆合煮。
陸遊《戲詠村居》中有句“日長處處鶯聲美，歲樂家家麥飯香”，可見在南宋時期，江南人家依然不乏煮食麥飯者。沿著詩詞的線索追至明代，方見徐渭《岳墳》：“腸斷兩宮終朔雪，年年麥飯隔春風。”李貞《清明前一日》：“明朝又是清明節，麥飯誰供十五陵。”童軒《寒食書感》：“城南麥飯誰澆墓，山下梨花自吐香。”在明代詩人筆下，麥飯大多用於祭祀，可能當此之時，世人才漸漸不復食用。